Традиционно начнем с материалов и их подготовки.

1. Основа тетивы. Лучше всего для этой цели подойдет синтетическое волокно. Назову в порядке лучших для использования: кевлар, фаст-файт, дакрон, далее большой пропуск, потому что остальное хуже, лавсан, капрон, нейлон, пропилен, хуже всего полиэстер. И совсем не годится полиамид.

Несколько противоречивых теоретических сведений о том, какая должна быть тетива:
а) Чем туже лук, тем толще должна быть тетива, но чем лучше материал, из которого она изготовлена, тем тетива может быть тоньше.
б) Тетиву нельзя делать слишком тонкой, потому что она будет резать пальцы при стрельбе.
в) Чем тоньше тетива, тем меньше она весит, а значит меньше ее инерция, а, следовательно, вибрация после выстрела, в момент, когда стрела соскакивает с нее, а значит, точнее выстрел.
г) Первые три материала обладают не только самой большой прочностью на разрыв, но и практически не растягиваются и не "пружинят" именно это свойство позволяет еще уменьшить вибрацию и увеличить точность. Кстати, это же и увеличит дальность, поскольку энергия, запасенная в луке, вся передается стреле, и максимально маленькая ее часть уходит на растягивание пружинящей тетивы и ее вибрацию. Но то, что тетива не растягивается, приводит к двум минусам. Если выстрел произведен неверно (без стрелы, стрела скололась), то вся энергия, запасенная в луке, мгновенно передастся обратно на лук, и он может не выдержать. В случае с подпружинивающей тетивой энергия передастся на нее, в случае со слабой - тоже на нее (приведет к ее разрыву). А вот если тетива не растягивается и не рвется, то вся энергия мгновенно ляжет на плечи лука, что, скорее всего, приведет к их поломке, поэтому, упаси вас господь стрелять "без стрелы" с кевларовой тетивой, или давать лук с ней недостаточно тренированному или недостаточно ответственному человеку. Это может привести не только к поломке лука, но и к серьезной травме. Вывод: Новичку лучше всего стрелять с тетивой "похуже" из тянущихся материалов. Профессионалу более подходящей будет тетива более прочная и более нерастяжимая.
д) Прочные, нерастягиваемые тетивы максимально больно бьют по предплечью держащей лук руки, поэтому или не подставляйте, держите лук правильно, или носите кожаные защитные краги на руках.

Где взять основу для тетивы.
Кевлар можно купить в магазинах для рыбалки, но там нить, как правило, крученая, и ее придется расплетать. Там же продается и дакрон. Оплетка из кевларового волокна намотана поверх оптоволоконного кабеля, остается только ее аккуратно расплести - на мой взгляд, это самый лучший способ доставать кевлар. Остается только купить это оптоволокно или достать обрезки метров 6 на тетиву хватит. Рыболовного кевлара, к сожалению, надо намного больше, потому что нити там тоньше.
Фаст файт используется для спортивных и охотничьих луков, достать его можно только в специализированных по лукам магазинах.
Все остальные синтетические волокна в магазине фурнитуры и тканей. Кстати, марка ниток "ЛЛ" означает не "лавсан", как часто говорят продавцы, а нить льняно-лавсановую, совершенно нам не подходящую для основы, потому что там больше льна. Отличить ее можно просто, она махрится, то есть состоит из отдельных волокон, сплетенных между собою. А синтетические нити, как правило, сильно блестят, и волокна там идут от начала нити и до конца, непрерывно.
Крученую нить очень нежелательно использовать в изготовлении тетивы, поскольку она тянется и "пружинит". Как ее расплести? Залезаем с катушкой ниток, тяжелым грузом, например, большой гайкой (только чтобы ее нитка выдерживала нормально, а не на грани разрыва) на многоэтажный дом. Высота 16 этажного дома около 45 метров этого нам вполне хватит для тетивы. Привязываем груз к нитке и опускаем его вниз почти до земли, лучше, чтобы осталось около метра. Разделяем нить на волокна и разводим руки в стороны. Нить под тяжестью груза начнет раскручиваться. Когда нить полностью раскрутится, необходимо вращающуюся по инерции гайку резко опустить на землю, или остановить при помощи стоящего внизу друга, для того, чтобы она не закрутила прядки в обратную сторону. Потом отрезать груз и дать прядкам повисеть спокойно и раскрутиться, желательно привязать на каждую что-то тяжелое (ту же гайку на каждую из расплетенных прядок). Затем смотать аккуратно все на катушки или картонки.

Нить для обмотки тетивы - средней толщины нить (№10), например, капроновая. Подойдет и шелк и нейлон. Любимого вами цвета. Она должна быть довольно износостойкой.

Резиновый клей для тетив из капрона и подобных материалов.

Клей ПВА для закрепления концов обмотки.

Воск для защиты тетивы от влаги (в капроновых и т.п. тетивах его заменяет резиновый клей).

Инструменты:

Для плетения тетивы, в принципе, можно обойтись доской и двумя толстыми гвоздями, я раньше так и делал.

Но по-хорошему, надо два приспособления. Я не буду рассказывать про сложные приспособления, так как делать много тетив вы наверняка не собираетесь, а для изготовления 2 - 3 тетив заморачиваться на сложные приспособы не стоит.

1. Для намотки тетивы используют следующее приспособление: берем доску или длинный брусок (у меня был 30 х 30 х 200), берем два обломка стрелы. У кого их нет, надо сделать две круглые палочки диаметром 10 мм и длиной около 20 см. Палочки должны быть гладкими, для этого их покрывают лаком или обклеивают скотчем. На расстоянии длины тетивы сверлим в бруске два отверстия по диаметру палочек. Забиваем палочки в отверстия. Чем толще палочка, тем качественнее получается тетива, и делать ее проще. Поэтому тетива на гвоздях получается не самой лучшей.
2. Второе приспособление - это маленькая катушка, шпулька от швейной машинки с намотанной ниткой для оплетки тетивы. С маленькой катушкой удобнее управляться.

Собственно процесс намотки тетивы:

1. на приспособление №1 равномерно намотать нить основы. Тут главное не тянуть и не ослаблять, а наматывать с равномерным натягом все витки. Для кевлара, добытого из оптоволокна, я беру 2 витка, для тонких нитей тяжело сказать, сколько, примерно 30-50 витков, но в целом должен получиться приличный пучок и, если его перетянуть ниткой, то диаметр перетянутого пучка должен составить около 2 мм для лука 12 кг при материале капрон. Вообще, по хорошему, тетива у лука должна выдерживать на себе груз в 7 раз больший, чем усилие натяжения лука. Я рекомендую делать тетиву не тоньше 2 мм, для того, чтобы не резало пальцы при выстреле, но и не толще 3,5 мм, так как повлияет на точность выстрела и размеры хвостовика стрелы. Поэтому, если у вас лук 30 кг, то делать тетиву из нейлона я не порекомендовал бы. Потому что для того, чтобы она была достаточно прочной, ее придется сделать очень толстой.
2. завязываем концы нити в узел, лучше двойной морской, если витков мало, то узел должен быть очень прочным и его лучше даже проклеить клеем ПВА, так как это самое слабое место. Нити не должны провисать.
3. если тетива капроновая, то лучше ее сразу промазать резиновым клеем и на еще не засохший клей наматывать оплетку, туго, виток к витку, периодически смазывая клеем.
3а. Для Кевлара лучше обмазать начало оплетки клеем ПВА и наматывать на влажный клей, периодически добавляя клей по мере наматывания оплетки. В идеале клеем нужно намазать только начало и конец оплетки для того, чтобы она не скручивалась, но практика показала, что те, кто обматывает тетиву в первый раз, не плотно кладут друг к другу витки. Из-за этого в процессе стрельбы витки сдвигаются, образуя просветы, что приводит к преждевременному истиранию основы тетивы и к ее разрыву. Поэтому новичкам лучше покрывать клеем весь участок намотки оплетки.

Наматывать нужно примерно следующим образом:

Мотаем 10 см каждую из прядок.
в результате должно получиться нечто подобное.

щелкните для увеличения

(длина тетивы укорочена, ее толщина и толщина столбиков увеличены, для наглядности принципа)

4. Далее все сдвигается на пол оборота

При помощи обмотки две пряди соединяем в одну. На конце образуется петля.

5. После этого тетиву можно надеть на лук, если с ней ничего не произошло, нити основы не рвутся и не провисают, можно аккуратно пропитать оплетку клеем. Середину тетивы, туда, где ложатся пальцы и стрела, лучше обматывать не просто туго и плотно виток к витку, но и на клею, да еще в два слоя. Потому как, там чаще всего и протирается тетива. Если сделать все качественно, то центральную оплетку придется менять только через пол года частых тренировок.

Заделка концов оплетки.

Помимо наматывания на клей, нужно еще качественно заделать концы оплетки, дабы избежать ее разматывания.

6. Для луков с фиксированной полочкой лучше пометить верх и низ тетивы, а так же сделать седло.
Оно необходимо для того, чтобы стрелу, долго не примеряясь, ставить в нужное место на тетиве, прямо напротив полочки. Его можно сделать, туго намотав нитку "в навал" двумя бугорками, между которыми должна ложится стрела, или сделать из маленьких пластиковых или резиновых колечек, туго облегающих тетиву.

Ну, теперь можно снимать бельевые веревки с луков и делать нормальные тетивы.
Если тетива сделана с любовью и к ее изготовлению приложено максимум усилий, то она не порвется практически никогда, просто периодически необходимо будет менять оплетку в середине и уж совсем редко - оплетку на концах.